San Francisco est un incubateur de mode. Oui, tu l'as bien lu

La plupart des gens n'associent pas San Francisco à la mode. Capitale du travailleur technologique lâche, la Bay Area est connue pour son uniforme stéréotypé d'un t-shirt d'une startup au nom crypté avec un sweat à capuche et un jean. Nous sommes la poubelle Patagonia du défilé couture de New York.

Pourtant, alors que Paris et Milan ont un coin sur l'art de la haute couture, San Francisco a la main sur quelque chose qui, en fin de compte, peut être beaucoup plus important : la science et la technologie pour repenser la façon dont les vêtements sont fabriqués, du début à la fin, des matériaux qui le composent à la façon dont il se retrouve dans votre placard. La ville a également développé son propre style : un mélange de vêtements de travail, de casual chic et d'athleisure.

La séparation de San Francisco des centres de la mode comme New York et Los Angeles, associée à sa philosophie de la Silicon Valley, signifie que les règles du monde de la mode traditionnelle ne s'appliquent pas, car l'industrie cherche à se transformer dans un monde d'e-mondialisé. commerce qui empoisonne la planète.

"Dans d'autres parties du pays, c'est comme" je vais utiliser un tissu durable "", a déclaré Brooke McEver, directrice de l'innovation de production chez Unspun, une entreprise de denim sur mesure. "Mais à San Francisco, c'est comme:" Recommençons. Soyons fous et inventons un nouveau système de fabrication, ou inventons un nouveau matériau. ""

La capacité de repenser ce que peuvent être les vêtements a des racines profondes à San Francisco, où des marques historiques comme Levi's, Gap et Esprit sont nées. Mais aujourd'hui, ce qui distingue la Bay Area, c'est sa capacité à fusionner innovation et technologie.

"Même les ingénieurs sont prêts à essayer de nouvelles choses", a déclaré Molly Morse, co-fondatrice de Mango Materials, une société de Palo Alto qui fabrique du plastique biodégradable adapté aux vêtements. "C'est le meilleur écosystème pour démarrer une technologie unique en son genre", a-t-elle déclaré à propos de la Bay Area.

Mary Sue Papale, fondatrice de la marque de chaussures Suggies basée à San Francisco, qui fabrique des chaussures avec une semelle extérieure en caoutchouc naturel et en balle de riz, cite l'esprit d'entreprise et la créativité de la ville.

"Regardez Levi Strauss fabriquer une paire de jeans, c'est arrivé ici", a déclaré Papale.

Au cours des décennies qui ont suivi le quasi-effondrement de l'industrie textile américaine, une nouvelle approche de la fabrication de vêtements est apparue, qui se tourne vers la technologie pour lutter contre les pratiques de fabrication polluantes associées à l'essor de la mode rapide.

Bolt Threads, basé à Berkeley, fabrique du faux cuir à partir de mycélium de champignons et de soie de toiles d'araignées. Le fondateur Dan Widmaier, titulaire d'un doctorat. en chimie et biologie chimique de l'Université de Californie à San Francisco, a fondé la société en 2009.

L'intelligence artificielle attire peut-être une grande partie de l'attention, mais la Bay Area regorge de révolutionnaires dans le monde de l'habillement. VitroLabs à Milpitas cultive du cuir à partir de biopsies de vache. Mango Materials à Palo Alto fabrique des plastiques biodégradables adaptés aux vêtements, développant initialement sa technologie à l'Université de Stanford et optimisant le processus à Albany et à Silicon Valley Clean Water à Redwood City, où ils avaient accès à un espace de laboratoire et à des équipements.

"Le talent disponible en Californie, avec la culture de l'innovation et le confort de se lancer dans l'inconnu, a nourri notre technologie", a déclaré Morse.

Rubi Labs à San Leandro crée des tissus à partir de dioxyde de carbone comprimé. L'entreprise a été fondée par deux sœurs qui avaient déjà une riche expérience dans l'industrie du vêtement - elles ont grandi dans le nord de la Californie dans la famille qui a lancé la ligne de mode Bebe, dont le premier magasin a ouvert ses portes à San Francisco en 1976 sur Polk Street et a ensuite devenir une marque mondiale avant de fermer des magasins et de passer à l'exclusivité en ligne en 2017.

Tony Murray, professeur adjoint au département de mode du California College of the Art, cite le développement de matériaux innovants - en partie grâce au biomimétisme, qui utilise la nature comme modèle pour résoudre les problèmes des humains - comme l'un des facteurs qui font la scène vestimentaire de San Francisco. si unique.

Murray a qualifié la Bay Area de foyer d'innovation et a noté que des représentants de ces entreprises révolutionnaires venaient parler aux étudiants, inspirant une autre génération d'acteurs locaux du changement.

"Cela rend San Francisco totalement différent de New York", a-t-il déclaré. "Ils ont peut-être une plus grande industrie du vêtement, mais ils n'ont pas ce type d'innovation en cours."

Mais il y a une autre entreprise qui fait plus que simplement réinventer les matériaux. En fait, il s'agit de recréer tout le processus de fabrication et de vente de vêtements.

Les fondateurs de Unspun, basé à San Francisco, souhaitaient créer une nouvelle chaîne d'approvisionnement en denim à la demande et personnalisée pour atteindre le zéro déchet, tout en réinventant également l'expérience de vente au détail.

"C'était l'endroit parfait pour nous, car la Bay Area est vraiment ouverte aux idées radicales", a déclaré McEver, directeur de l'innovation de la production. Après avoir initialement accepté son poste, elle pensait qu'elle n'aurait peut-être pas de travail dans trois mois, mais elle était trop excitée pour s'en soucier.

C'était il y a près de cinq ans. Unpsun s'agrandit et devrait déménager en juillet de son siège SoMa à une micro-usine à Emeryville où l'entreprise disposera de trois machines à tisser 3D.

"Les fils entrent; une jambe de pantalon sort", a déclaré McEver, expliquant le prototype exclusif de l'entreprise nommé Vega d'après la déesse du tissage. Vous choisissez votre coupe, votre couleur et votre fil sur mesure - devenant essentiellement le créateur de votre propre jean - et l'ensemble du processus prend trois semaines et coûte environ 200 $.

Unspun s'efforce de réinventer les deux extrémités de la chaîne d'approvisionnement, en modifiant la façon dont les vêtements sont produits et achetés. Sa machine à tisser 3D saute les étapes de mesure et de coupe, sans coutures intérieures et extérieures à coudre, ce qui signifie qu'il n'y a pas de gaspillage de matière. Du côté de la vente au détail, un client effectue un scan corporel et obtient une paire de jeans sur mesure pour sa silhouette.

La façon dont les achats fonctionnent aujourd'hui, a déclaré McEver, "les gens achètent 10 paires de jeans, mais ils n'en portent en fait que deux, puis ils les jettent". Les fondateurs d'Unspun espèrent qu'avec des jeans personnalisés, il n'est pas nécessaire de tenir des stocks et que les gens seront plus enthousiasmés par les vêtements qu'ils conçoivent.

La Bay Area a aidé Unspun à se lancer non seulement en raison de la liberté de penser radicalement, mais aussi en raison des poches profondes de ses investisseurs, y compris la société de capital-risque Fifty Years basée à San Francisco.

C'est peut-être la marque locale la plus radicale, mais ce n'est pas la seule à être à la pointe de la durabilité. Cuyana, fondée par deux femmes il y a 10 ans, a pour slogan "moins, mieux". L'entreprise s'est engagée à vendre 90 % des produits qu'elle fabrique, contre une moyenne de 60 % dans l'industrie. Marine Layer propose un programme de rachat de t-shirts, et Allbirds a récemment lancé une chaussure zéro carbone et s'est étendu à son premier site d'East Bay en avril. Rothy's fabrique des chaussures et des sacs lavables avec du plastique recyclé et son tout premier magasin physique a ouvert sur Fillmore Street.

La durabilité est devenue un mot à la mode, de nombreuses marques vantant leurs produits soi-disant «verts». Ceci est en partie lié au sale secret de la mode : l'industrie génère plus de dioxyde de carbone que les voyages internationaux et le transport maritime combinés. Les vêtements sont devenus si bon marché et jetables que beaucoup sont portés une poignée de fois et jetés. (Plus de 11 millions de tonnes de textiles ont fini dans des décharges en 2018 selon l'Environmental Protection Agency, le plus souvent dans les pays du Sud.)

"Nous devons changer la façon dont nous fabriquons des vêtements dans le monde", a déclaré Elaine Hamblin, fondatrice et créatrice de vêtements Kosa, qui a également travaillé pour des marques patrimoniales de SF comme Esprit et Levi's. "Nos processus détruisent d'autres pays plus rapidement que le nôtre."

Toute tentative de durabilité est nécessairement compliquée, peu importe la qualité de vos intentions, car il y a toujours une tension entre les demandes des consommateurs, la faisabilité et le profit.

La spécialiste du textile Myrrhia Mealey a commencé sa carrière avec des patrons de tricot à la main, a lancé une opération de fabrication de vêtements, puis a commencé à aider au développement de fils dans un laboratoire de Bolt Threads. Elle travaille maintenant chez Google en tant qu'ingénieure en tricot pour créer des tissus utilisés dans des produits matériels tels que le tissu pour haut-parleurs et les bracelets de montre.

"Les fibres bénéfiques pour le climat ne se sont pas encore développées", a-t-elle déclaré. "Google a décidé que le polyester recyclé post-consommation était le meilleur choix pour répondre à ses objectifs de développement durable, à ses exigences de performances et aux attentes de ses clients."

Une partie de la raison pour laquelle les fibres bénéfiques pour le climat ne se sont pas encore développées est une histoire qui remonte aux années 1990.

En tant que premier producteur de coton biologique du pays, Sally Fox a développé un marché pour le produit au début des années 1980. Elle cultive du coton de différentes couleurs qui sont naturellement résistantes aux parasites, éliminant ainsi le besoin de teindre et d'utiliser des pesticides (son coton a été utilisé dans la gamme "Naturals" de Levi's). Elle a près d'un demi-siècle d'expérience dans l'industrie du vêtement et la voit d'un point de vue complètement différent de celui des designers et des PDG.

Fox a été témoin d'un changement radical dans l'industrie textile au milieu des années 1990, lorsque la production de vêtements s'est concentrée en Asie. Avant cela, l'industrie du vêtement était régionale, avec des centres textiles distincts en Amérique du Nord, en Europe et en Asie.

"Il y avait une coopérative de producteurs au Texas qui possédait leur propre usine de denim, et ils cultivaient le coton, le filaient et le tissaient pour Levi Strauss", a déclaré Fox. "Le coton a été cultivé, tissé, coupé et cousu au Texas pour Levi's USA."

Dans des pays comme le Bangladesh, il n'y a pas de loi sur l'eau propre réglementant le processus coûteux d'élimination appropriée des teintures, qui coûte deux fois plus cher que la teinture des vêtements. Bientôt, toutes les grandes marques de vêtements se sont efforcées de suivre la réduction des coûts, selon Fox.

"Les États-Unis produisaient 97 % de leur textile, puis, boum, ils sont tombés à 3 %", a déclaré Fox. "Je suis passé de 38 millions de clients à zéro en deux ans."

Ce n'était pas seulement aux États-Unis : les usines italiennes qui existaient depuis cinq générations ont soudainement cessé leurs activités, et Fox elle-même est passée de 10 millions de dollars de ventes à presque la faillite.

"L'argent vient de l'arnaque des gens partout dans le monde et du déversement de déchets de teinture dans la rivière", a déclaré Fox.

La liberté, la technologie et l'innovation se répercutent sur ceux dont le métier est d'imaginer l'avenir : les étudiants.

Au California College of the Arts de San Francisco, le département de la mode ne déplore pas le fait que la ville ne soit pas un épicentre de la couture comme Los Angeles ou New York – ils le célèbrent.

"Je suis tellement content d'être ici", a déclaré le président de l'école de design de mode, Gregory Climer. "C'est petit et c'est spécial, et nous faisons notre propre truc."

Climer est arrivé au CCA de la Parsons School of Design de New York. L'école d'art s'agrandit et prévoit d'ouvrir un nouveau campus d'ici le semestre d'automne.

"Nos étudiants ne se sentent pas redevables de ce qui se passe dans les grandes maisons", a déclaré Climer. "Et je les aime pour ça."

Il a dit que c'est en partie ce qui rend la scène ici si différente : la liberté de faire son propre truc. Le programme de design de mode du CCA compte actuellement environ 60 étudiants.

Mary Elsbury, qui est arrivée au CCA après avoir étudié la mode à Londres et à Los Angeles, a déclaré que San Francisco a plusieurs caractéristiques qui la distinguent : le paysage politique, la durabilité et les choix de matériaux.

Lors de la critique de fin d'année des étudiants en mai, il était évident que la durabilité et la libre pensée étaient à l'honneur. Une étudiante a présenté un pantalon devenu short et une jupe, offrant trois usages pour un vêtement résolument asexué. Un autre étudiant a proposé des ajouts personnalisés aux vêtements semblables à des modifications de voiture, avec le sentiment que vous satisfaisiez le besoin émotionnel d'acheter quelque chose de nouveau, sans avoir à acheter de nouveaux vêtements.

"L'idée est de le construire, pas de l'acheter", a expliqué l'étudiant.

Un troisième a poussé l'attachement émotionnel aux vêtements encore plus loin - et plus littéralement - en brodant à la main des citations et des concepts sélectionnés par les clients sur des vêtements recyclés, créant ainsi un nouveau vêtement sans ajouter de déchets.

"Nous sommes des consommateurs de sens plus que toute autre chose", a-t-elle déclaré.

C'est peut-être la raison pour laquelle les habitants de la région de la baie ont tendance à se soucier davantage de ce qu'ils achètent et de leur provenance que les habitants d'autres endroits - et pourquoi cette région est à l'avant-garde du changement de la façon dont les vêtements sont créés, fabriqués et vendus.

"Il existe ici un marché pour les produits durables comme nulle part ailleurs", a déclaré Mealey.

Julie Zigoris peut être jointe à [email protected]

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